�@アルミ制振材をアウタ−パネルに貼り付ける インナ−パネルのサ−ビスホ−ルから手を突っ込み、アウタ−パネル表面に剥離紙を1/3程度剥がしたアルミ制振材をセットします。 （ドアの付け根方向・奥側から手前に貼っていきます） 位置が決まったら残りの剥離紙をゆっくりはがしながら、制振材を貼り付けます。その後ヘラなどで空気を逃して下さい。 大きさは15ｃｍ帯が適当です。アウタ−パネルの1/3以上の面積をデッドニングしてください。 狭いところには、制振材を細かく切って、隙間がないように貼り付けてください。 一度貼り付けると、張り直しは出来ませんので、剥離紙を剥がす前にポジションの見当をつけてから貼ってください。 注！空気が残るとそこから剥がれやすくなります。また、残った空気が振動して、制振効果が低下します。貼り付けた制振材ごとにその中央から外側に向かって空気を逃がしてください。 制振材を重ねて貼ると空気が出にくくなるので出来るだけ避けましょう。
	�A吸音材をアウタ−パネルに貼り付ける アルミ制振材だけだと音が硬くなるので、吸音材でドア内に籠もった音を吸収します。吸音材の貼る量で音質をコントロ−ルするので、好みの音を創り出すためには、ここが重要なポイントです。アルミ制振材の上から吸音材を貼り付けます。 あまりたくさんの吸音材を貼ると、音が吸収されてしまい音圧が下がります。それを防ぐにはまずスピ−カ−背面のアウタ−パネル部を中心に（既に制振材が貼られている上から）放射状に吸音材を貼り付けてください。吸音材は制振材と同じ寸法にすると良いでしょう。貼り付けた制振材の上に貼り付ける感じです。後は音の好みで量を加減してください。 音質にこだわりのある方は一回スピ−カ−と内張を取り付けて、音を聴いてみるのが一番ですが、それはちょっと大変。あまり貼りすぎないことをお薦めします。 貼り方はアルミ制振材と同様です。
	�B制振材をインナ−パネルに貼り付ける インナ−パネルのスピ−カ−マウント部分・サ−ビスホ−ルに制振材を貼り付けます。 ここで最も重要なのはスピ−カ−マウント部分の制振です。 この部分をきっちり制振しなければ全て水の泡になってしまいます。 スピ−カ−マウント部に合わせて制振材をカットして貼り付けます。スピ−カ−ホ−ルの外周を完全に覆うように貼り付けてください。（その際、スピ−カ−が入る部分は塞がないで下さい。）スピ−カ−固定用のビス穴はせんまいどうしで穴をあけて、ドライバ−等できっちり穴を拡げて開けてください。その後、スピ−カ−が振動しないように確実に固定してください。 スピ−カ−用のバッフルを取り付けている方は、バッフルを取り外し、車体に制振材を貼り付けた後、バッフルを元に戻してください。 あまり厚みが出ると、内装がはまらなくなることがあるので注意が必要です。（バッフル・スピーカー本体はデッドニングしないで下さい。） スピ−カ−と、インナ−パネルの接合部にブチルゴム等を貼り付けると制振効果が高くなります。 インナ−パネル全体を制振材で覆うと、制振効果は高まりますが、音が硬くなるので、柔らかめの音が好きな方はサ−ビスホ−ルを塞ぐ程度が良いかもしれません。 注意：ボルト部分や内張り用の穴、ドア開閉用のロッド・配線には貼り付けないでください。動作の妨げになったり、正常に作動しなくなることがあります。
	�C防音材をインナ−パネルに貼り付ける インナ−パネルエッジ部に、帯状にカットした防音材をぐるりと貼ってください。帯の幅は20mmぐらい、長さは300mmぐらいが適当です。 重ねて貼り付けると厚みで内張が取り付けにくくなるので、重ね貼りは出来るだけ避けてください。 注意：ボルト部分や内張り用の穴、ドア開閉用のロッド・配線には貼り付けないでください。動作の妨げになったり、正常に作動しなくなることがあります。
	�Dドアに内張を取り付けて終了 制振材・吸音材・防音材がきっちり貼り付けられているか確認してください。 きっちり貼り付けられていないとドア内部で外れたりして、音質向上につながらなかったり、ドアの開閉の障害になることがあります。 ドア開閉用ロッド・配線等がきっちり作動するかどうか確認してください。 一度オ−ディオを作動さして、音質を確認してください。 内張を取り付けた前と後では音に微妙なズレがあるので、内張を仮止めした状態で聴いてみてください。 以上のチェックが終わったら、完全に内張を取り付けてください。 その際、取り外したねじ、ビスは元の場所へはめ込んでください。 これでドア一枚のデッドニングは終了です。

	★★★★遅ればせデッドニング後記★★★★
	ネット事業部：高田 私も遅ればせながら、先日やっとフロントドアのデッドニングを致しました。制振材を販売しているのにも関わらず・・・営業マンとしては失格（−−；）。 そんなわけで一念発起！休日を利用して会社の駐車場で格闘すること２時間。その中で感じたことを皆様に御報告─ 以前フロントスピ−カ−を交換した際にドア内張の外し方を練習してましたので、思った以上に早く仕上がったのですが、だいたいドア１枚の施工時間が２時間ほどかかりました。使用アイテムはSPDスタ−トキット。アルミ制振材の施工はSPD-ZEO３枚程度で、これは標準の施工より少し少な目です。ただ、あまりガチガチにデッドニングしてしまいますと、かなり音が硬くて、高音が耳障りなこともあるようです（友人談）一度SPD-ZEOを施工しますと張り直しが出来ませんので、少々手間だったのですが、チビリチビリ施工しました。 またSPD-ZEOの施工量を増やされる場合は、吸音材の量も比例して増やした方が良いと思われます。ただしこれも、あまり吸音材が多すぎては音が反響しませんので、適量を探し当てなければなりません。車種・ドア形状・施工量・とリスナ−の音の好みを考慮に入れて施工されるのが良いかと思いました。 ★気が付いたこと（１） ＜ドア内部を施工するる場合、だいたいの見当をつけてカットし、端から施工した方が綺麗に仕上がりました。でもあまり細切れに貼り付けると見た目もイマイチ。空気も抜けないので、ただそんなに考えず、ズバズバ切って貼って行くほうがト−タルで仕上がりが良い感じです。でもまあ理想は一枚張りですけど。 施工後の音響効果は、施工したものと、していないものの聴き比べをしたのですが、同じスピ−カ−にも関わらず音の出が明らかに異なり、低音・高音のメリハリがカナリ効いています。定格45W以上のスピ−カ−になると音量を上げると音が割れてしまうことしばしなのですが、デッドニングすることで、かなり音域が広がった感じです。私の場合、サブウ−ファ−（カロッツエリアTS-Wシリ−ズ）を搭載しているのですが、サブウ−ファ−の出力にフロントスピ−カ−が負けていたので、デッドニングしたことでフロントとリアのバランスが良くなり聴きやすくなりました。 ★気が付いたこと（２） ＜スピ−カ−取り付け部は円形ですので、デッドニングは少し難しいのですが、細かくカットして施工した方が良いようです。あまり大きいとＲ部で制振材が余り、ボコボコになりがちです。あまりボコボコだとスピ−カ−が取り付けずらくなります。＞ 施工に関しては思った以上に簡単だったので、ちょっと拍子抜け。でも効果はかなりの満足具合でした。コツさえ掴めば誰でも出来るなあと。後は下記の施工方法を御参照いただければと思います。ただ見た目ににはちょっと不細工だったかも・・・（−−；） やはりドア内部の形状を良く観察して、仕上がりイメ−ジを持った方が綺麗に施工できると思います。 デッドニングは手間、もしくは難しいと思われている方、なんのなんの。ぶっきっちょでおおざっぱな私でも出来ましたから・・・ご心配なく（＾＾）貴方もデッドニングにチャレンジされてみては？